Как это устроено: входные металлические двери для квартиры или дома

Рассказываем, как устроена входная стальная дверь и чем один ее вид отличается от другого. В дополнение – краткий FAQ и рекомендации, как выбрать надежную железную дверь, а заодно и сопутствующую фурнитуру: те же дверные ручки и замки.

Первые входные двери с применением металлов появились в раннем Средневековье и на самом деле были… деревянными. Основу из толстого массива по сторонам обкладывали рельефными медными плитами. На фото как раз пример такой двери, сторожащей вход в базилику Рождества Христова (г. Вифлеем, Палестина, ок. 531 г.). 

 

Веками позже получили распространение и литые металлические двери. В Европе ярким образчиком таковых считаются бронзовые двери Бернварда в церкви Святого Михаила (г. Хильдесхайм, Германия), возведенные в промежутке 1008-1015 гг. Исполинская высота, рельефы со сценами из Ветхого и Нового завета, ручки-молотки в виде головы зверя – впоследствии все это станет штампом целой эпохи.

 

На заре Возрождения появились зачатки права на интеллектуальную собственность. Если раньше постройки возникали будто бы с небес по воле божьей, то теперь за каждой стояло имя зодчего. Одна из первых металлических дверей, чей автор нам известен, – входная дверь в баптистерий Сан-Джованни (г. Флоренция, Италия). Это работа Андреа Пизано (1290-1348).

К XX в. сталелитейное производство и инженерия достигли пика. С учетом волны пожаров, вспыхивавших то в Нью-Йорке, то в Париже, напрашивалось решение распространить металлические двери с религиозно-административной архитектуры и на жилые постройки тоже. Первопроходцем в этом деле стал американец Чарльз Дальстрем. В 1904 г. его фирма запатентовала первую входную стальную дверь – прообраз всего того, чем мы защищаем жилища сегодня.

 

Каркас двери. Из стальных уголков, швеллеров, профильных труб заготавливают раму. Изнутри к ней приваривают ребра жесткости – это придаст будущей двери прочность на изгиб, стабилизует геометрию, а заодно защитит от проседания наполнитель. Количество и схема размещения ребер жесткости зависят от класса двери. В дешевых металлических дверях в лучшем случае два вертикальных ребра, в более дорогих – решетка из 6-10 ребер.

Листы стали. Основа под будущее полотно. Сразу поясним: влияние стальных листов на взломостойкость двери слабое. В основном они задают жесткость в сэндвиче дверного блока: чтобы нигде ничего не промялось, не повело.

Толщина листа варьируется от 0,3 мм (вскрываемый консервным ножом Китай) до 4-5 мм в усиленной двери. О количестве: если каркас достаточно жесткий, лучше купить входную металлическую дверь с одним листом 2-3 мм, чем с двумя 1,0-1,2 + 1,2-1,5 мм. Второй лист только утяжелит дверное полотно и затруднит доступ к замкам с многоточечным запиранием тягами (если такие есть).

Противосъемные ригели. Взгляните на петлевой торец двери с картинки выше. Там есть два штыря – те самые противосъемные ригели, или антисрезы. Они заглубляются в косяк и нужны для того, чтобы вор не смог снять дверь, даже если спилит петли. Требования к противосъемам: минимум 2 шт. на дверь; цилиндровая (не коническая!) форма; глубина входа в косяк не менее 10 мм.

Изолирующий слой наполнителя. Хотите тихую входную дверь – берите с минеральной плитой высокой плотности: 110-130 кг/м3. Хотите утепленную – с ЭППС или пенопластом 45 кг/м3. Пенопласт меньшей плотности не рекомендуем: он хоть и теплее, но быстро осыпается. 

 

Само собой, возможны комбинированные варианты с многослойным заполнением, где к минеральной плите и пенопласту добавлены фольгированный пенофол, пробка и другие изолирующие материалы.

Контурный уплотнитель. Для мягкого закрывания, защиты от сквозняков и запахов достаточно 2 шт. Вообще количество второстепенно – важно, чтобы контур плотно прилегал и держал форму. Как минимум, это должен быть D-образный контур, еще лучше – магнитный, как в холодильнике.

Короб. Изготавливается буквой «П» из металлического уголка. В толщину обычно 80-90 мм, иногда дополняется порогом. Как и полотно, тоже содержит наполнитель.

Отделка. Здесь за все в ответе вы и ваш бюджет. Самый дешевый вариант – металлическая входная дверь с порошковой окраской без отделки. Так выглядит тамбурная дверь в жилом доме и временная дверь, как в новостройках и бытовках. Любая облицовка МДФ или ЛДСП-панелями, особенно с фрезеровкой и шпоном, добавление стеклянных или зеркальных вставок больно лупят по кошельку.

   

• Обязательное требование одно: дверь должна открываться наружу.

• Как никогда, много внимания уделено облицовке, особенно внутренней.

• Все остальное по стандарту: стальной лист 1-2 мм, два замка, броненакладка.

• Цены по состоянию на 2020-2021 гг.: эконом – до 15 000 руб., средний класс – 15 000–40 000 руб., премиум – 40 000+ руб.

   

• Дверное полотно и коробка утеплены в несколько слоев.

• Используется терморазрыв – технология, разрывающая «мостик холода», ведущий к образованию конденсата на границе «улица-дом».

• Изнутри дверь зачастую отделана утолщенной (16-22 мм) МДФ-панелью.

• Сталь оцинкована, чтобы не ржаветь от сырости.

• Покрытие: антикоррозийное (обычно порошковое напыление).

• Цена начинается от ~20 000 руб.

   

• Одно- или двустворчатая стальная дверь эконом-класса.

• Помимо сплошной, встречается решетчатая конструкция.

• Отделка, как правило, базовая: порошковым покрытием, нитропокрасом и т.д.

• Запирается обычно на один цилиндровый замок с простой личинкой.

• Цена: от ~6 000 руб. за одностворчатую дверь.

   

• Толщина листа – 0,8-1,0 мм; толщина полотна обычно не более 50 мм.

• Заполнение гофрокартоном (как в межкомнатных дверях).

• Отделка самая дешевая: нитропокрас, винилискожа, ламинат.

• Цена: от ~5 000 руб.

   

• Толщина листа: 0,3-0,8 мм. Толщина полотна – от 40 мм, масса – 20-45 кг

• Нулевая тепло- и звукоизоляция. Внутри полотна ячеистый гофрокартон.

• Фирменная черта: свой стандарт фурнитуры – под замок Master-Lock и аналоги.

• Глазок ниже, чем на железных дверях российского производства.

• Цена: от ~3 500 руб.

 

К железным дверям российского производства подходят практически все нажимные ручки. Главное, чтобы на розетке были отверстия под стяжные винты, а сами винты (а заодно и соединительный стержень) не оказались коротковаты. Так, стандартный крепеж из комплекта ручек обычно рассчитан на двери толщиной до 55-65 мм.

В плане материала лучший выбор – сплав ЦАМ. В сравнении с алюминием он и крепче, и дольше держит покрытие. Дизайн, как всегда, дело вкуса, но именно в России на стальных дверях прижились ручки с массивным рычагом, часто перфорированным.

 

Не то чтобы перфорация творила что-то невероятное с эргономикой, но с ней ручка однозначно выглядит суровей.

Входная металлическая дверь в квартиру или дом должна быть оснащена двумя замками разных типов: обычно сувальдным и цилиндровым (под вставную личинку и привод дверной ручки). Их разводят как минимум на 30 мм друг от друга, чтобы не ослаблять полотно и сделать дверь более взломостойкой. Врезаются замки на производстве, иногда армируются наваренным на дверь карманом и другими броневыми элементами. 

О взломостойкости. На дверь в квартиру жилого дома с домофоном следует покупать замки 2-4 класса по ГОСТ. На уличную металлическую дверь в частный дом или коттедж – замки 3-4 класса.

Подбирается под общую толщину двери: с учетом всех панелей и броненакладки. Конкретно в квартирах популярна модификация «ключ-вертушка», хотя на нижних этажах такой вариант скорее в минус.

 

На что смотреть, выбирая цилиндр на врезной замок для входной металлической двери? В первую очередь на материалы секретной части и корпуса, это должна быть латунь или нержавеющая сталь. Важен тип ключа: цилиндры с перфорированным ключом получше противостоят отмычке, чем те, что с «английским». Желательно наличие каких-нибудь еще защит, кроме как от выбивания (эта есть на всех, без исключения, личинках). Секретность скорее второстепенный фактор, но если говорить о джентльменском минимуме, то это где-то 46 000 комбинаций.

 

Нужна для дополнительной защиты цилиндра. Закрывает все те бреши, с которыми цилиндр не в состоянии справиться сам: выбивание, вытягивание, высверливание. Крепят накладку с опорой на стальной лист – не на облицовку! О форме: даже если у вас ручки на квадратной розетке, все равно покупайте овальную броненакладку. Квадратные на раз-два сбиваются молотком с зубилом.

 

Металлическую дверь подвешивают в основном на каплевидные петли или их усиленный вариант – петли-косынки с широкими флажками. Расчет количества: на полотно >150 кг достаточно двух петель с подшипником или опорным шариком внутри. Впрочем, эта информация скорее факультативна, так как петли наваривают еще на производстве, и покупатель на выбор обычно не влияет.

Подбирается по толщине двери и врезается в нее. Любопытный факт: если вынуть глазок из двери и заглянуть в пустующее отверстие – можно узнать, сколько слоев наполнителя в полотне.

 

Самый распространенный – 800 x 2000 мм (под проем 870 x 2071 мм).

Сложный вопрос. Теоретически прокатные сварные двери лучше, поскольку меньше подвержены деформациям, лист стали в них толще. Однако: а) все перечисленное делает разницу в нестандартно широких проемах; б) включается человеческий фактор: мастерство сварщика. Так или иначе, в квартиры можно смело брать гнутые двери. Тем более что именно они сегодня и превалируют – из-за технологичности производства их буквально печатают на станке с ЧПУ.

Напрямую – слабо. Но в толстую дверь (70+ мм) поместится больше наполнителя, это факт.

Мы бы рекомендовали стартовать с бюджета от 15 000 руб. для квартирной двери, от 25 000 руб. – для наружной двери в частный дом. Бюджет придется удвоить, если вам нужна взломостойкая входная дверь с антивандальной защитой. И даже так это лишь минимальные расценки, к тому же без учета стоимости установки.

Смотрите сами. Если петли-ручки не изношены, наполнитель не просел и не осыпался, а сама дверь в сборке впишется в ваш проем – и, главное, если продавец сумеет все это показать и доказать, – тогда резон, возможно, и есть. Естественно, после покупки б/у-двери следует заменить сувальдный замок и личинку цилиндрового. Мало ли что.

Основная статья расходов – отделка. Выбирайте простые варианты: порошковое напыление, винилискожу, ламинат-пленку. Если речь о входной двери в квартиру, то, возможно, вам ни к чему многослойное наполнение и толстые МДФ-панели (достаточно 10 мм). Фурнитуру выбирайте российских марок – выйдет подешевле. Например, у нас в интернет-магазине можно купить дверные ручки по цене от ~500 руб. и врезные замки 3-4 класса за 1500-2000 руб.

Наше мнение: нет. Под такую дверь придется усиливать проем, выбирать массивные петли. Слишком много лишней работы. Если хотите защитить дверь по максимуму, лучше вложиться в фурнитуру, систему видеонаблюдения, комплект охранной сигнализации.